Армирование фасада клеем.
После этого отрежьте другой лоскуток и с нахлестом в 10 см приложите рядом, так продолжайте по всей поверхности  стены. Нахлест сетки, на этом давайте сделаем акцент. Думаю до того как вы принялись читать мою статью, вы уже немножко ознакомились с проблемами и ужасными рассказами о трещинах на фасадах, может даже увидеть успели подобное. Так вот, все это случается только потому, что горе работники, которые задвигали вам о своем колоссальном опыте и о том какие они суперские профессионалы на деле оказались дилетантами и проходимцами.
       
       Прежде всего, нужно приготовить клей для приклеивания минеральной плиты. Для примера возьмем клей СТ190 Ceresit, специально создан для работы с каменной и минеральной ватой. Нам понадобится еще и емкость для приготовления клея, подойдет ведро объемом в 15 или 20 л., можно взять корытце или что-нибудь  другое, главное чтобы вам было удобно с этим таскаться по строительной площадке и готовить раствор.  Смешайте клей с указанной пропорцией воды (смотреть информацию на мешке), затем с помощью специального миксера, перемешать раствор до образования консистенции подобной манной каше или пюре. После чего желательно выждать 5 минут пока раствор приобретет нужных свойств или как говорится, созреет и обратно перемешать, эта не хитрая процедура значительно повышает свойства клея, он становится более эластичным и хорошо пристает к поверхностям и способен сохранять эти свойства около двух часов.
       
тыранул здесь http://doma.l2joy.ru
Так не катит, халтура!                                А так нормально!
Рисунок взял у ребят с http://www.maxmir.com
Анекдот в тему:
Строителя спрашивают: "Чего ты боишься больше всего?"
- Заказчиков и темноты!
- Ну заказчиков понятно. Ну темноты - то почему?
- А вдруг там заказчик!
 


утепление минватой, утепление стен минватой,  утепление дома минватой, технология утепление минватой, технология утепления дома минватой
............................................................................................................................................................................................................. Главная     О компании       Галерея          Статьи          Отзывы          Прайс        Партнеры        Контакты
............................................................................................................................................................................................................
скрипт счетчика
Утепление
Утепление фасада легкими, фасадными технологиями.
Оформление фасада архитектурным декором.
Киев -  и вся  Украина, тел:(044)361-87-81
утепление фасадов пенопластом
утепление  цена утепление пенопластом
утепление стен ценаутепление домов
  • Утепление пенопластом видео
  • Утепление минватой видео
утепление стен изнутри
  • Проектирование домов
  • Дизайн проект фасада
  • Цена дизайн фасад
Утепление пола цена цены утепления
СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ
  • раздел в разработке
  • цена вентелируемый фасад

  • Технология и материалы
  • Расчет стоимости
  • Ошибки и пакости
  • Цена на утепление квартир

  • Технология и материалы
  • Расчте теплоэфективности
  • Декорирование коттеджа
  • Реконструкция и ремонт
  • Посатвка материалов
  • Хочу сделать сам
  • Утепление дома цена


  • Обзор и история
  • Технология и материалы
  • Декор из Полиуритана
  • Декор из Пенопласта
  • Декор из Гипса
  • Декор из бетона и др.
  • Цана на декор
  • Цена на монтаж декора
  • Хочу сделать сам
  • КАТАЛОГ ДЕКОРА


ОШИБКИ УТЕПЛЕНИЯ



  • Фасадчик штукатур
  • Штукатурка МР 75
  • Каменщик, муляр
  • Маляры и отделочники
  • Мастер декора
  • Инженер строитель
  • другие вакансии

........................................................................................................................................................................
HOMME         GALLERY  |  PRICE    | CONTACT 
.............................................................................................................................................................................................

Copyright 2011-2015 Your Web Site Mironets Viktor t.:+38 098 71 71 800

*УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА * ФАСАДНЫЙ ДЕКОР * ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ *
Утепление фасада минватой (минеральной ватой).
Технология утепления минеральной ватой, иструкции, рекомендации и практические советы, всем кто желает утеплять дом самостоятельно, или заказывать услуги, и желает  изучить тему.
(Статья написана простым языком, для максимального понимания.
Недеюсь Вам понравится и Вы останетесь довольны.)
   Как вы уже знаете, утепление фасада по технологии мокрый фасад делится на два основных типа. Утепление с  применением в качестве утеплителя пенопласта, соответствующего стандарта и плотности. А также теплоизоляция с применением в качестве утеплителя минераловатной плиты.  Чтобы узнать подробнее об утеплении с применением пенопласта, перейдите по этой ссылке.

   Технологический процесс теплоизоляции минераловатной плитой, далее минвата или система МВ, существенно не отличается от утепления пенопластом.  Начинается и заканчивается практически одинаково. В начале работ, нужно провести подготовку рабочей поверхности и подготовить площадку для работ. Снять все посторонние или вспомогательные предметы с фасада, снять все коммуникации или подготовить их для зашивки в систему утепления. Конечно, если это не перчит СНиПам,  Гостам, и прочим гласным и негласным правилам,   а то  знаете как бывает в таких случаях?! Придет как нить Григорий Степаныч с "газнефтьводоелектроканала" и начнет вам мозг проедать, мол, там  должно быть 10см от стены там 30 от потолка, а тут гофра не  того стандарта а там провод не так висит и т.д.. А кому это надо?!
   Системы слива (рынды, временные стоки), нужно снять и монтировать их уже после финишной отделки, при этом нужно быть очень аккуратными и лучше, чтобы это делала бригада фасадчиков или же под их присмотром. Другая бригада может не иметь опыта обращения с мокрым фасадом, да еще знаете, как у нас ценят чужой труд?! Там сильнее ударил, там пережал и все, фасад поврежден, соответственно  стресс, нервотрепка и лишняя трата денег. Это уже проверенно и доказано не одним убитым нейроном моей нервной системы.

   В процессе подготовки рабочей поверхности обязательно проследите, чтобы в стене не торчали лишние предметы: ржавая арматура, гвозди, и другой черный метал, поснимайте высолы и наплывы меж шовного раствора. Удалите плесень и грибок, мох и других обитателей микрофлоры.   А также, посбивайте старую штукатурку. Посбивайте старую дряблую штукатурку и все что вот-вот отвалится!

Торчащие куски арматуры, металлической сетки и другие металлы нужно извлечь, потому что, в  процессе температурных колебаний, образуется водный конденсат, который при воздействии с металлами вызывает коррозию. Если не удалить и оставить их, то вся ржавчина проступит наверх системы утепления  и будет у вас стена в жутких рыжих пятнах.
       
       После того как вы подготовили площадку и поверхность стены для работ, следует  разработать элементарный план производства работ, пошаговый план действий. Зачем, не спрашивайте,  просто делайте. Знаете пословицу: "семь раз отмеряй, один раз отрежь", так вот, нужно восемь раз отмерять. Более того если вы не уверенны в своих силах, то лучше спланируйте весь процесс поэтапно. Создайте себе  "тренировочную" площадку, выделив участок утепляемой стены, которая послужит вам для того чтобы  вспомнить  как все делается или набить руку если вы дилетант,  лучше всего для этого подходит участок который не на глазах.
       
       
        Еще полезно сделать карту провесов. Картой провесов, принято называть условную разбивку стены на зоны, в которых будут установлены горизонтальные, вертикальные и диагональные провесы.  А провесом, мы с вами будем называть обыкновенный капроновый шнур, 3-4мм в диаметре, который вы найдете на рынке или в торговом центре. Этот шнур, нужно установить следующим образом. Сделайте одно отверстие в верхней точке стены (это будет вертикальный провес), а другое параллельно  снизу, вбейте туда кусочек арматуры соответствующего диаметра, выставьте расстояние от стены на толщину утеплителя + 1см запаса на клеевой раствор и натяните этот шнур  до той степени, чтобы он издавал ноту "ля".  Аналогично расставьте провесы по всей поверхности стены, с шагом 80 - 90 см.

Еще сделайте как минимум два горизонтальных провеса, один снизу,  другой сверху разбивочной площади. Вообще будет круто, если вы прокинете еще два диагональных провеса, с одного края на другой.  Когда я говорил, забейте кусок арматуры соответствующего диаметра, я подразумевал диаметр, при котором арматурный анкер будет свободно выниматься. В противном случае, вы знаете, что происходит с остатками железа в системе утепления. Конечно, вместо арматуры можно применить вполне культурный и красивый  анкерный дюбель, но это уже на ваше усмотрение. В этом техническом приеме я рекомендую маленькую экономию материалов и ресурсов.

       

       Итак, мы раскинули провесы, натянули, и все они четко издают "ля" первой октавы. (Про "ля" первой октавы я шучу, если кто не понял, это значит, что провесы должны быть натянуты как струна).  Остается открытым главный вопрос, а зачем мы это делали, зачем вообще нужны эти провесы?  Объясняю, во-первых,  провесы помогают  изучить рельеф нашей стены. Возьмите рулетку и пройдитесь по каждому провесу, сняв замеры с нулевой точки (с места, где он вбит в стену) до точки "Х", которая находится на противоположной стороне провеса. Все промеры заносите в тетрадку, где у вас должна быть точная копия  всего, что  вы нацепили на стену. Промеры снимайте минимум через 50см, это стандартная высота листа утеплителя.  Проделав это по каждому провесу, вы увидите, что местами у вас ямы, а местами выпуклости.
Пояснение: если вы, планируете утеплять стену утеплителем, толщиной в 50мм, то провесы выставляете на высоту 60мм. На толщину утеплителя, плюс запас на клеевой раствор.  Таким образом, в точке "А" и "Б" у вас высота 60мм. И если вы пройдетесь по всему провесу и заметите колебание в ±5-10мм то радуйтесь, у вас идеальная стена. И при работе вы будете получать удовольствие,  а работа будет идти быстро и легко.  Но бывали случаи, когда эта разница достигала  абсурдных величин, +100 или -250мм. Такой случай был у меня, когда мы делали реконструкцию массива "ЧАЙКА", Киевосвятошинский район.  Старый корпус санатория, который реконструирован под многоквартирный  дом, строили солдаты из стройбата. Так что, сюрпризов, было очень и очень, много. 

       Так что же делать, если вы обнаружили у себя на стене провалы? Об этом если не забуду, расскажу в процессе.
И так, мы выяснили что, с помощью карты провесов можно узнать, насколько идеальна наша стена. Что, что? слышу голос сарказма, вы говорите это можно и уровнем проверить, ну да трудно с Вами не согласится, но уровнем нужно еще уметь пользоваться. Да и что вы сможете узнать с помощью уровня, увидеть, что стена завалена, то это и на глаз можно определить, если знать, как и где, смотреть. Но, узнать, где завалена,  на сколько, можно только с помощью такой вот, нехитрой системы, которую мы называем -  карта провесов.   Еще, эта система, поможет тем, кому лень или кто не умеет работать с уровнем.  В процессе приклейки утеплителя, вам не нужно будет каждый раз  прикладывать  уровень,  нужно только первый ряд выставить точно по горизонтали, а дальше ориентироваться по провесам, лишь время от времени контролировать плоскость уровнем или правилом. Но не спешите, уже клеить утеплитель. Мы  кое-что забыли, это  кое-что зачастую забывают делать  некоторые непорядочные или невнимательные подрядчики,  а именно грунтовать стены. Желательно это делать перед установкой провесов, потому как они будут изрядно мешать. 


Грунтование стены нужно производить грунтовкой глубокого проникновения, а если стена подвергалась грибкам, то противогрибковыми средствами и средствами снятия плесени. Можно также пройтись "аквастопом", в местах примыкания к цоколю, местах более подверженных контакту с влагой. Для грунтования используйте кисть макловицу  а не валик, потому что валиком вы забрызгаете себе глаза и все вокруг, разольете больше,  чем используете. Среди грунтовок, применяются "Грунт №7 Артисан", "СТ-17" Церезит, "Боликс" и другие. Производитель систем утепления, обычно рекомендует, какую грунтовку использовать.  Принцип и эффект этих грунтовок идентичен, разница только в цене.  Ну ладно, быстренько грунтуем стену и можем приступать к установке первого ряда утеплителя.

       
Установка цокольного профиля и монтаж утеплителя
    После того как стена грунтована, приготовьте забивной дюбель 6х4, или 6х8, а также возьмите рулон сетки и отрежьте несколько полосок шириной около 25 см, замешайте немножко клея (СТ190, "Столит С", или другой), хороший водяной уровень и если найдется, отбивочный шнур. Мы будем устанавливать направляющий профиль, который еще называют "цокольная планка". Функциональное назначение его очень важное, он обеспечивает поддержку первого ряда утеплителя, также регулирует зазор между минватным утеплителем и стеной и не позволяет грызунам устраивать логова в системе.  Что бы установить профиль, для начала  определите нулевую точку и с помощью водяного уровня. Затем отбивочным шнуром отметьте линию по всей длине стены. Теперь, возьмите клей по минвате и сетку,  запустите сетку на 10 см выше намеченной линии и закрепите ее клеем. Затем приложите цокольную планку, с помощью перфоратора проделайте отверстие и закрепите профиль дюбелем.  Теперь все готово для того чтобы начать монтаж первого ряда утеплителя.
       
       
       Теперь берем утеплитель (Rockwool, Термолайф, Фасрок) и покрываем клеевым раствором, заметьте, что при утеплении минеральной ватой, клей наносится на всю поверхность утеплителя, затем разглаживается гребенчатым шпателем. Это очень важно, халтура типу точечного нанесения клея, не пройдет. Утеплитель просто напросто не сможет нормально схватиться с поверхностью стены, вдобавок 100 % -е  покрытие минеральной плиты клеевым раствором, добавляет ей жесткости, и когда минплита будет набирать и отдавать влагу, это позволит ей сохранять свою геометрию,  она не вспучится и не потеряет своих свойств.   Будем считать, что вы усвоили это и готовы двигаться дальше.  Возьмите утеплитель и установите его на цокольную планку, затем водяным уровнем выровняйте его вертикальный уровень, плита по вертикали должна иметь угол 90° и соответственно по горизонтали тоже.        
               
Ну а если вы сделаете под гребенку, "ВАЩЕ", идеальный вариант. Под гребенку идет меньший расход клея ( к стате реальный расход клея не 6 кг на приклейку а 9-10кг на м2), но если стена с перепадами то лучше сделать как высше.
       Выравнивать утеплитель можно с помощью уровня и провесов. Затем возьмите следующий лист утеплителя и проделайте с ним тоже самое, но когда будете устанавливать следите, пожалуйста, что бы стыки, вернее швы на стыках не превышали 5мм, это архиважно. Как в случае  с ПСБС, при наличии больших швов между МВ (минеральным плитами), образуются   мостики холода. Большие щели вообще не допустимы, появление их может свидетельствовать лишь об одном,  Вы - халтурщик.  Да, именно, минплита должна идеально соприкасаться  друг с  другом, но это возможно только  при правильно проведенных подготовительных работах. Если вы выставили цокольный профиль не правильно, а затем еще и первый ряд заложили абы как, то ожидать что  все пойдет как по маслу, не стоит. Каждый последующий лист утеплителя будет доставлять вам все больше хлопот, не сойдясь в первом ряду, в третьем уже практически не исправить, а если учесть , что нужно делать перевязку  плит, то это будет вообще кошмар.  Между швами, все более будут просматриваться щели и несовпадения, каждый шов будет завален. Ну да ладно, не опускайте рук,  большие щели можно заполнить тоненькими вставочками с той же плиты, а неровности аккуратно подтереть теркой по пенопласту. Но, приложите всех усилий, чтобы выровнять ряд по горизонтали и вертикали и лишь после этого приступайте к следующему.
       

       Вопрос, когда вы будете  тереть минеральную плиту, теркой по пенопласту, чем это чревато? Ну, да, плита волокниста и можно повыдергивать пучки волокон и разрушить целостность структуры, но это и так понятно. Но что еще более неприятное при работе с минеральной ватой, какой негативный фактор  отпугивает большинство рабочих, работать с ней, что не дает спать спокойно тем, кто не зная, этой особенности, приступил к работе с базальтовыми плитами?  Это чесотка вызвана раздражительной реакцией на мелкие колючие частицы стекловолокна, или базальта. Да, это очень, очень неприятно, потому старайтесь  обезопасить себя хорошей плотной одеждой.  Но учтите что работать  иногда придется под жарким солнцем с температурой 20-30 С° и эта одежда должна быть легкой. Впрочем, есть ребята, которые терпеливо переносят истязания колючками и не заморачиваясь  работают в форме одежды №1. Впрочем мое дело предупредить, а вы уже сами решайте что делать.

       
       Давайте же перейдем к следующему этапу, дополнительному закреплению утеплителя тарельчатым дюбелем.  Думаю зачем это нужно, объяснять не надо, или все же рассказать?! Ну так, вот, дюбелевание утеплителя, процесс по приоритетности не уступает процессу приклеивания, а возможно даже выше.  Механическое крепление это гарантия того что Ваш фасад прослужит долго и не сползет  следующей весной. Бывает всякое, где то клей не схватился, а где то морозом его порвало, а местами сэкономить решили и не доложили или подешевле купили, одно прошу Вас, не экономьте на дюбелях. Покупайте дюбеля высокого качества, пусть они будут дороже, но и надежней. 


Также помните, что для минеральной ваты используются специальные дюбеля с металлическим стержнем, они самые эффективные и рекомендуются производителями систем утепления.   Процесс дюбелевания достаточно простой и доступный каждому, кто мало-мальски управляется с перфоратором и молотком.
Расположение дюбелей показано схематично на рисунке ниже (Чтобы посмотреть подробней кликните по рисунку), в двух словах скажу что следует давать дюбеля на угла утеплителя и по средине листа (1-2), такой способ  надежный апробированный временем и опытом. 
               После того как вы подстраховали фасад дюбелями, плавно переходим армированию утеплителя стеклохолстом и клеевым раствором.  Но до этого, нужно  прошпаклевать выемки  от дюбелей клеевым раствором, штукатурной смесью.  Тоже момент очень важный, при неумелом подходе, может доставить кучу хлопот, а при упущении  этого пунктика будете возится пожже.
       
Но сама технология имеет ряд требований, которые следует учитывать и соблюдать.  Количество дюбелей на м 2 при утеплении зданий до 5 этажей должно быть 5-7 штук на  м 2, выше пятого этажа  7-8 шт., до девятого включительно, остальные этажи   нужно согласовывать с проектным институтом. 
       
       Возьмите  рулон фасадной сетки, и раскатайте ее сверху донизу,  отрежьте и закрепите под самым потолком. Закрепить сетку можно шпильками или раствором.
       Впрочем, самый верный способ распознать халтурщика, это увидеть, как он тянет сетку, если начал делать это без нахлестав,  то это 100%   бракодел. Дело в том что в местах где сетка на сетку не находит, штукатурный слой трескает уже через пару часов, изменить это окромя дополнительного армирования -  невозможно.  Если закроете глаза, думая, что затянется короедом, то  вы глубоко заблуждаетесь, короед потрескает еще сильнее, короче говоря, деньги на ветер, или делайте качественно или плачьте, созерцая нелепость трещин на свежем фасаде.


       Но перед тем как начать тянуть сетку на фасад, можно сделать еще черновой  выравнивающий слой штукатурки, да толщина  этого слоя будет в среднем 3-5мм, но если есть перепады и ямы, то этим слоем вы сможете  немножко нивелировать их. Но не увлекайтесь  сильно, нельзя чтобы толщина ваших выравниваний была больше чем 20мм, не будет держатся, да и вообще, если у вас перепады больше чем 10мм, то это уже брак,  не могу точно сказать, кто здесь виноват, вы или каменщик который возводил ваш дом. Если стены были изначально более или менее ровными, а когда вы поклеили утеплитель,  оказалось , что угол в 90° стал настолько призрачной  почти утопической идеей и у вас   75-80°  или 100-110° то, что  тут скажешь и что тут поделаешь.

       Секрет  качественного фасада очень прост: нужно делать все идеально, каждый этап. В этом процессе, все  взаимосвязано, неаккуратно выставил цокольный профиль, неровно забил первый ряд, затем спешил и абы как, поклеил утеплитель, затем дюбель не добил или перестарался и наделал вмятин в фасаде, а теперь после всего надеетесь, что сможете  спрятать  недочеты  под штукатуркой? Вы заблуждаетесь, штукатурка  лишь подчеркнет вашу некачественную работу, как я уже говорил, халтура, здесь не прокатит.  Приступая к работе, особенно к работе с минватой, приготовьте себя к тому, что главное не скорость,  а качество.  И если  на приклеивание утеплителя требуется 20 часов, то не старайтесь сделать  это за десять, к стати если уж вы решили перед армировкой делать черновую выравнивающую штукатурку, то должны помнить что на высыхание этого слоя потребуется как минимум сутки, в зависимости от толщины и погодных условий.  Не секрет, что ребята, в погоне за временем и с целью сократить сроки производства работ, делают немножко по-другому, сразу же тянут сетку при этом, стараясь и армировать систему и выровнять неровности. В принципе, так можно, или нельзя, не знаю, но так делают большинство,  все равно, второй раз придется покрывать гидро-защитным слоем, вопрос экономии времени становится неактуальным, поскольку  придется потратить времени и усилий ровно столько, сколько для этого нужно. Здесь скорей всего вступают в игру психологические факторы и дело привычки рабочего фасадчика. Хочу еще сказать, что раствор для этого технологического процесса, вернее консистенцию раствора, нужно делать немного жиже, чем для приклеивания. Если для приклеивания утеплителя, мы готовим что-то похожее до картофельного пюре, то здесь скорей консистенция по плотности схожа с манной кашей, не очень густой и не очень жидкой. Вообще, есть такой народный способ, или примета, которая дает понять, удобен ли приготовленный клей для приклеивания, не будет ли он сильно плотным или жидким. Поскольку и первый и второй вариант неприемлемы  для работы. Если раствор сильно густой, то им неудобно будет нивелировать угол, а если сильно жидкий, то он попросту сползет с утеплителя. Так вот, когда вы перемешиваете клей электромиксером и уже почти закончили, выключите его и пока он еще вращается, медленно вытягивайте с ведра, если образовался такой хвостик, который немножко напоминает  мороженное рожок с Макдоналдса то это признак готового клея.  Но для армирования системы утепления фасадной сеткой, раствор должен быть чуть жиже этого. Перед армировкой основной стены, желательно провести усиление углов специальным угловым профилем, причем этим профилем нужно усилить и откосы окон. Еще для окон, есть специальные оконные профиля, которые позволяют аккуратно и эргономично сделать примыкание сетки к оконным рамам, этот профиль существует в природе, но очень редко применяется,  соответственно купить его можно только под заказ.  

       Когда наша штукатурка высохнет, примерно чрез сутки двое, в зависимости от погодных условий и толщины слоя, мы приступим к подготовке системы к финишному слою, которые еще называют "декоративно защитным", или в простонародье, фактурой. Первым делом нужно пройтись по стене и поснимать сопли (наплывы клеевого раствора), которые часто образуются на углах, на примыканиях и в местах  выравнивания ям.  В этом нам поможет шпатель и наждачная бумага. Затем, когда стена приобрела ровную как стекло поверхность (это сарказм, если кто не понял), давайте покрасим ее грунтовочной краской, в нашем случае это краска СТ15 на силиконовой основе. Грунтовочная краска, нужна для того чтобы фактурная штукатурка хорошо сцеплялась с поверхностью и не сползала. Это возможно благодаря мелким фракциям кварцевого песочка, входящего в состав грунтующей каски. Перед употреблением, краску взболтайте (ой звучит как йогурт), лучше перемешайте строительным миксером. Затем возьмите все туже кисть макловицу и окрасьте фасад, равномерным слоем.
       
       Пример из жизни: Забавно, но у меня был случай, когда мы так красиво покрыли фасад грунтовкой, что заказчик подумал что это уже финишная штукатурка, говорит мне "ну да, очень даже ниче, вот только цвет немножко светловат, вы будете еще раз красить"? Вот смеху то было. А ведь перед этим, он меня напугал до ужаса своей образованностью и дотошностью, да и не только меня, целый ряд потенциальных подрядчиков дали заднюю только при телефонных переговорах. Испугались того что он будет проверять лазерным уровнем стены.  Да,, так почти и было, слава Богу, мои ребята сделали идеально, по всей стене было 89 - 90° Да и боятся то было нечего  лазер  не все показывает им можно вымерять вертикаль и горизонталь, где у меня все было отлично, а ямы на стенах можно установить лишь только 2метровым правилом или с помощью провесов. Так что не пугайте и не пугайтесь лазерных уровней и нивелиров, но бойтесь дедовских методов, они никогда еще не подводили ;)

       
       Нанесение декоративной (короед) штукатурки на фасад.
(технология нанесения короеда и камушковой штукатурки)

       Так вот, когда  грунтовка высохнет, можно приступать к нанесению фактурной штукатурки. Вот здесь то и станет видно, какого уровня вы мастер. Если в первых этапах можно было хоть как то мирится с неопытностью и каждым последующим этапом перекрывать недочеты и ошибки то финишный слой уже ничем не перекроешь, разве что еще одним финишным слоем )))) Да это камень преткновения для многих начинающих и не только мастеров фасадного дела.  Я проводил статистику на 100 звонков ко мне, 20 звонков приходится на консультации, 15 звонков с этих двадцати, связаны с проблемами, возникшими в процессе нанесения финишного слоя. То потрескалась штукатурка, то сползает при нанесении, то не затирается, то рисунок не получается то еще что то. А все это признак неопытности и незнания "секретов" которые скрывает процесс нанесения фактурной штукатурки.
  
       В качестве финишного слоя, при  системе утепления Ceresit MB, а точнее всегда, в работе с минеральной ватой,  используются декоративные штукатурки, которые не препятствуют испарению  влаги.  Откуда берется влага и куда испаряется, думаю, вы понимаете, а тем, кто не понимает, объясню. В периоды повышенной влажности воздуха и в периоды, когда стена замерзает и оттаивает, между стеной и утеплителем образуется конденсат, который должен, куда нить деваться, а минеральная вата как губка его впитывает, а затем также быстро и отдает. Если штукатурка будет иметь низкий коэффициент паропоглащения, то она автоматически становится барьером. При соприкосновении, с которым влага начинает напирать как Гитлер в 1942 году  при штурме Сталинграда и через некоторое время, вся эта прелесть (штукатурка), вспучивается  и облетает как скорлупа с вареного яйца, примерно вот так: (вставить рисунок с вспученной штукатуркой). Дабы предотвратить такое бессмысленное противостояние, используйте минеральные, силикатные и силиконовые штукатурки при работе с минеральными утеплителями. А для приклейки и армировки специальный клей, с добавками гидрофобизаторов. Подробней о достоинствах и недостатках фактурных штукатурок, читайте здесь (ссылка на Pluses and minus plasters). Эти штукатурки гидрофобные и могут дышать атмосферой без осложнений и "бронхитов", которые потом выливаются в копеечку. Еще очень важно помнить, это касается все же минеральной фактуры (короед или камушек), она-то  дышит, но  ее нужно дополнительно окрашивать и если вы возьмете акриловую краску, или как ее еще называют "вододисперсионную" то она облезет, причина указана ниже. Ну еще скажу, что минеральная штукатурка после нанесения требует дополнительного покрытия краской (силикатная или силиконовая), а фактура силикатная и силиконовая окрашивается в массе и доставляется на объект уже готовой к употреблению.

   Технология нанесения камушковой штукатурки.
       
       Давайте все же перейдем к нанесению нашей фактурной штукатурки на фасад, для примера возьмем мешочек минеральной  фактурной штукатурки "камушковой" зерном 2мм.
Процесс приготовления точно такой же, как и при приготовлении клеевого раствора. Берем смесь, заливаем водой и тщательно замешиваем, до образования однородной консистенции, сродни подобие кашицы (вспомните, когда варили рисовую кашу с молоком и немного переборщили риса, вот такой вид должна иметь приготовленная штукатурка).  Теперь, эту смесь, с помощью шпателя наносим на стену, равномерным слоем. А для того чтобы получить определенный рисунок фактуру в  нашем случае барашек, нужно провести несложную манипуляцию: подождав минутку, пока штукатурка созреет, следует загладить ее  пластиковой гладилки. Делать это следует круговыми движениями в одном направлении по часовой  (против часовой), стрелке. Когда вы это будете делать, то камушки, которые имеют округлую форму, будут плотненько сбиваться  друг к другу, образуя рисунок подобный к овчинке на изнанке вашей дубленки. Если, делать  движения вертикально вверх-вниз, то мы получим другой рисунок фактуру - "короед", правда для короеда предназначена другая фактура, но если вы профи, то и этой сможете сделать. 

       Понимаю, что лучше "один раз увидеть, чем сто раз услышать" и что, пролистав страницу до средины, вы подумали: "нифига себе", а дойдя до этой строчки, буркнули: " ну и наваял, ты, что думаешь, что я стану все это читать"???
       Ну да, согласен, зачем вам это читать, если вы не собираетесь утеплять свой дом и если вам незачем знать, где можно "залететь на бабло", где лучше дважды подумать, чем бездумно действовать, как лучше все организовать работу и т.д. Конечно, мы живем в ХХІ веке и новые технологии позволяют с наименьшими затратами времени получить максимум информации и знаний.  А  потому ниже предлагаю вам революционный курс обучения премудростям фасадного дела.
       Нажав на "Play", вы за 42,67секунды, сможете превратиться в "профессионала 80 Level", по технологиям утепления минватой.


   СВЕРШИЛОСЬ! Мои ПОЗДРАВЛЕНИЯ, о ВЕЛИКИЙ, мастер фасадного дела! Вы познали тайну сокрытую многим, вы достигли наивысшего уровня мастерства и теперь для Вас доступна  закладка "ВАКАНСИИ", перейдя на нее Вы сможете вступить в нашу организацию и приступить к выполнению священного долга каждого ее члена, от ныне Вы будете приносить людям тепло и уют, комфорт и изобилие. Присоединяйтесь!!!


   Ну, а если серьезно, то невозможно научится и понять все тонкости работы с "мокрым фасадом", а особенно с минватой, читая  книжки, статьи и смотря видео.  Да и рассуждайте трезво, теория без практики мертва. И для того чтобы научится делать фасады, Вам нужно закачать рукава, взять  в руки мастерок  и делать, делать и еще раз делать! Но, все же, без помощи опытного мастера вам долго придется делать, это может стоить очень дорого и вообще стоит ли этим заниматься, если вы не собираетесь устраиваться ко мне на работу? Коль есть такое желание, то прочитайте, раз и позвоните на номер
+38 098 71 71 800 или 044 361 87 81
и думаю что за один, два сезона я сделаю с Вас мастера.

   Если  вы изучаете информацию для того чтобы хотя бы приблизительно понимать где вас хотят надуть нечестные подрядчики,  буду  рад если моя статья смогла Вам помочь. 
   Но если вы  решили изучить эту тему чтобы самому сделать свой дом, то огорчу Вас, ничего  хорошего, у вас не получится.  Потому что опыт и практика решающие факторы в этом деле.  Конец концом, каждый должен делать свою работу, не так ли?


Спасибо.

Виктор  Викторович Миронец
(директор ООО "ТКС")

P.S. Звоните на номер +380987171800 -  и ПОЛУЧИТЕ УСЛУГИ ВЫСШЕГО КЛАССА.


Для україномовних гомадян, рекомендуемо пошукові запитання за якими нас можна помітити в інтернеті: утепелння фасаду мінерльною плитою, утеплення мінватою, утеплення мінплитоій, теплоізоляція, утеплення ціна, вартість фасадного утеплення мінеральною ватою.